涩涩露背晚礼服，是怎么变成二游常驻换装的？
兄弟们，不知道你们有没有注意过这样一个细节，就是无论哪一款二游，似乎都会有那么一次以“礼服”为主题的骗氪活动，而且这其中的好多礼服看起来比泳装活动更涩，就比如最近《蔚蓝档案》中的天雨亚子，那个温柔可人的风纪委员会的行政官（小秘书），终于穿起晚礼服啦！
而如果你最近发现身边的朋友再次重新开始高强度怒肝《蔚蓝档案》，在极端的情绪波动中突然爆发出持久到不正常的欢笑，并时不时地疯狂舔舐手机屏幕的奇怪行为，那……
真的不必慌张，其实挺正常的，主要可能是因为天雨亚子这套礼服实在是太涩了。
这种感觉吧，怎么说呢，虽然不是很恰当，但或多或少还是会有点自己朝夕相处，精心栽培，能氪就氪，装备拉满的小女孩出落成了大姑娘，还瞬间惊艳了全场的感觉；就是这身晚礼服吧……还是应该叫露背裙什么的，虽说同样珠光宝气，雍容华贵，透气性能尤其良好，但怎么看着，好像和晚礼服有那么一点点的不一样呢？这身色气到顶点的露背晚礼服，到底是什么来头？
考虑到大家平时给亚子小姐置办的都是什么手套徽章项链果蔬汁音乐盒藏宝图工艺品百科辞典什么的，对晚礼服这东西可能也不太了解，印象还停留在五花八门的夸张头饰搭配毛绒绒的蓬松长裙，或是收腰束胸搭配巨大裙摆也实属正常——不过有意思的是，这刻板印象中，前者来自以奢靡淫乱而“臭名昭著”的洛可可时代的法兰西宫廷贵胄，后者则是传说中极端保守的维多利亚时代的标志，历史上后者几乎推翻了前者构建的一切秩序，但两个如此水火不容的时代却又相当默契地认定“晚礼服”是要多暴露女性的身体美——对此维多利亚人们不仅延续了晚礼服暴露女性前胸的总体风格，还以束胸宽裙加强了对女性身形的强化，真是一场酣畅淋漓地开倒车啊。
这“进步”虽说有够离谱，但倒也不是理解不能：洛可可也好，维多利亚也罢，说到底那还是个万恶的旧时代，有着难以逾越的世代局限性，所以哪怕大革命去除了路易十六的脑袋，杀得法兰西贵族血流成河，也不得不任由这鲜血浇灌滋养出新的秩序、新的权贵、甚至是新的国王——似乎是翻天覆地了，但又好像没啥变化可言。于是在经过了“自由，平等，博爱”的短暂幻觉，我们也不得不沮丧的承认，广大女性想要真正出人头地，就算不能说唯一可行的途径，至少明晃晃的一条捷径依然是想办法身穿惊艳礼服，混进贵族晚会，期间大放异彩，入了某个大人物的眼睛，自然也就踏上了驶向人生巅峰的快车道。
简而言之，也算是“楚王好细腰,宫中多饿死,齐王好紫衣,国中无异色”了，这种大环境下晚礼服最后没发展成比基尼，除了有材料学的重重限制外，也算是人类还有那么点儿道德底线了。
哦对，还有那些一直尝试为女性发声的业界传奇。
先来看看插画家艾特（罗曼·德蒂托夫）的杰作吧：在这幅堪称金碧辉煌的作品里，威严庄重的女性背对观众傲然挺立，长臂舒展，将象征人类飞行之梦的猎鹰放飞至新时代的朝阳。整个画面洋溢着异域情调和工业之美，满是那个时代特有的昂扬向上。不过考虑下今天的主题，相信您应该也注意到了整个画面满是母性的力量感，既没有谄媚似的“坦露”，也不强调女性的第二性征，艾特甚至反其道行之，以类似飞行员头盔的头饰进一步削弱的女主的女性特质，强调其人类象征的属性，同时也赋予了画面更强的未来感。
哦对，这幅插画叫《七大洋的新桥梁》，诞生于1919年，乃是著名杂志《时尚芭莎》当年三月号的封面。作为彼时差不多可以说是首屈一指的先锋刊物，虽然我们仍可在画面上轻易辨识到东方风情唯美颓废主义的影响，但它所传达的某些信息还是会更有前瞻性的。就比如说这个波波头和配套的钟形帽吧，虽说其诞生于1908年，但在其大放异彩的20年代就很难说这与《时尚芭莎》记录和彰显的时代精神毫无关联；
不仅如此，这种“假小子”风的时尚搭配也在某种程度上引领的后来好莱坞男装女用的革命，甚至吹响了真正女权主义审美体系的号角——当然这是后话了，而且长得要命，聊起来相当跑题，所以我们不妨先把目光放在可可·香奈儿在20年代掀起的大众服饰革命，或者更具体到这款其1926年设计的黑色小礼服上来。
在许多年后的今天，我们仍会将这款极具标志性的黑色小礼服视为可可香奈儿的永恒经典，不过其原因可不只是因为它装饰精美，裁剪精良，标新立异，又典雅非凡——在某种程度上恰恰相反，正如《时尚》杂志（美国版）1926年10月号对这款小礼服所评价的那样，它简直就是时尚界的福特T型车，让全世界的女人不光是喜欢，也有能力、有资质将这款经典作品买来穿在身上。
对，没错，这意味着可可香奈儿在这款礼服上放弃了奢华的面料和华贵的材质，转而以类似复杂的珠饰排列和多样的裙摆层次这样的设计本身凸显服饰的高级感；而除此之外，这款礼服同样放弃了传统礼服的低胸设计，转而以平整胸型，平行线条和低腰设计保证了女性着装的舒适度，不出意外的话，应该是最早开始强调起了女性着装的松弛感，也使其成为了最适合私人鸡尾酒会这样的，轻社交场合的女性着装首选。
对，也没有错，这也意味着虽然大家对这款黑色小礼服大加推崇，但其成衣和大众的属性也决定了它几乎不可能（至少当时不可能）被更正式、更古典、更需要展现自己身份地位财力的社交场合完全接纳，和天雨亚子身上那身一看就是定制的修身高级货自然也是区别明显。
因此几乎是自然而然地，更高级的“黑色小礼服”很快就和大家见面了。
让我们先来看看让娜·朗万的杰作吧！
时间还是1926年，风格也还是当时流行的返璞归真，其前后双V领的设计同样强调了穿着的松弛感，肉色丝绸制成的活动挡布也对女性展现了绝对的尊重，但让娜·朗万用丝绸刺绣和装饰珠宝点缀花瓣裙摆的复古设计也彰显着连衣裙与洛可可时代的法兰西宫廷的深厚渊源，作为当时“逆流倒车”的时尚设计向人们证明了古典设计与时俱进的生命力，也为时尚界指出了另一种发展思路的可行性，既一款古典思路的晚礼服同样能保持对女性的绝对尊重。
老实说，这对公认了的，20~30年代晚礼服的发展演变可能没那么大的影响，但我个人认为这种礼服既能解释为何古典的低胸设计至今经久不衰，也为30年代晚礼服设计上的风格巨变提供了理论基础；而在技术上让这巨变成为可能的，应该就是玛德琳·维欧内了。
简而言之，这位师从宫廷，深受古希腊经典艺术自然风格和自由运动影响的巴黎著名设计师在发明“斜裁法”——也就是横穿织物的纹理而非顺着纹理的裁剪方式后，决心在此基础上将自己的独特风格展现在礼服设计上，于是以用斜裁的条带和布片包裹身体的形式取代传统的宽松设计，以这种方式去除了以往在胸部，腰部和臀部不得不使用的各种缝皱，系扣和拉链，让服饰的整体观感更加合身且流畅自然，搭配套索系领和垂褶领使用更是效果拔群。
而在这之后的美国设计师伊丽莎白·豪斯可以完美继承这种以“斜裁法”为基础的礼服设计，并在此基础上巧妙地将多块面料聚在一起，造就了视觉观感上异常流畅贴身的马蹄形服饰。
不仅如此，以这款诞生于1936年的经典钻石马蹄裙礼服为例，伊丽莎白·豪斯一方面简化了长裙结构，另一方面又以十条斜裁的奢华象牙色绉绸和雪纺细带增加了服装的细节，以多排金丝细线象征性地勾勒出了女性的完美身材，也和长裙本身相得益彰，强调了服饰本身的雕刻质感，将让娜·朗万与可可香奈儿的理念完美地结合在了一起，突出一个低调奢华有内涵；
最后还有格蕾夫人的精妙设计，以其1937年设计的晚礼服为例，显然她也是希腊式复古主义的忠实拥趸。只是不同于用斜裁做加法玛德琳·维欧内，格蕾夫人反而以拼接的方式，用两幅无光丝绸一边还原了古希腊佩德罗斯的方便简洁，一边又以大量复杂的褶皱和裁剪极大地丰富了服饰的各种细节，乍看之下平平无奇，其实汹涌澎湃，内有乾坤。
至此，相信你已经不难发现，这些裙子虽说是一把年纪了，但总体款式似乎和亚子小姐身上的，除了裙摆更加简洁，有旗袍的感觉外……好像也没啥区别了吧？
我真的真的很想肯定你的直觉，或是详细列出了什么时间表的东西告诉你晚礼服下摆的发展变化，不过限于篇幅，这方面的资料整理起来似乎又可以跟大伙单独整一期聊聊，再加上各位LSP们的目光更多还是聚焦于亚子那身露背晚礼服的上半身，所以本期的内容也就差不多到此为止了，如果还有什么不足，那也就只能麻烦各位大佬在评论区多加指点，顺便也来挑挑毛病啦，在此先行谢过。
祝各位每天都能看到养眼的晚礼服。
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