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TONIGHT

夜读

小区进行雨污分流改造，挖沟埋管，在绿地上，留下零零碎碎的黄土，或成点或成块或成条，夹杂着瓷片、砖屑、瓦砾，斑斑驳驳，累累叠叠。

没过几天，仿佛一夜之间，一块块“黄斑”上，爬上了淡淡的绿草，将“斑痕”染成淡淡的黄绿。不用细看，我就知道，这些新长出来的草，大概率是荠菜。

宋人刘克庄待客时“旋遣厨人挑荠菜”。当年插队时，我也吃过不计其数。当地人一说起它，就来句“又不曾撒种，莫名奇妙就到处长出来了”。

田头路旁，河沟渠沿，屋边树下，甚至砖瓦缝隙间，只要有一点点泥土，能容荠菜微小的籽粒立足，它就会扎下根，长出茎叶。无论土壤肥沃贫瘠，无论水分干湿，无论光照多寡，无论温度高低，绝不挑剔生长的条件。宋人许应龙说其“宝阶香砌何曾识，偏向寒门满地生”。

荠菜茎细叶小，弱不禁风，偏喜欢长在路边、树下、杂草间，任凭脚踩车压，羊牛啃啮，贴地而生，伏地而存，繁衍生长，既不虑先天不足的“小”，也不顾后天失调的“弱”，一息尚存，苟且而活。

那年初到上海，看到菜市场里的荠菜，棵棵肥硕，叶宽茎壮，碧绿水灵，大为惊奇，荠菜竟能长得如此！真是见识限制了想象。我们乡下的荠菜，无人料理，自生自灭，高不过几厘米，大不过小孩的巴掌，颜色灰绿暗淡，筋骨软而纤细，叶片上好像永远蒙着一层灰，跟这儿菜场里的比起来，岂不自惭形秽？

为让家人尝鲜，我还从菜市场买了两斤十分鲜嫩的荠菜，带回老家。经过一天的舟车劳顿，到家后，已是叶黄茎蜷，半蔫半烂，择去十九，仅有一成可食。不由感慨，我们乡下的荠菜，放在篮里，团在地上，虽过三两天，不黄不枯，不蔫不烂，爆炒后，色泽不衰，口味不变，一如既往的鲜美。许是生长时，硬生生地把细皮嫩肉磨折成粗糙无华，经受风霜雨雪，熬过炎夏严冬，即使断根离土，也能保鲜几天。

说乡下的荠菜“自生自灭”，也不准确，它们很少能“尽天年”的。《本草纲目》早就明确记载“荠菜”能“明目、益胃”，加之其它多本医书“和脾、利水、止血、和中”等功效的渲染，食荠菜成了不少人的喜好。

辛弃疾的“春在溪头荠菜花”，陆游曾“时绕麦田求野荠”，苏轼则“春来荠美忽忘归”。荠菜既能对酒小酌，也“上得了台面”，当地每年最重要的一顿饭——年夜饭，家家都少不了一碗“荠菜豆腐羹”。“荠菜”谐音“聚财”，“豆腐”谐音“头富”，图个好兆头。当然，这只是原因之一，更重要的原因是，嫩白的豆腐，配上青绿的荠菜，配伍成浓稠适宜的羹，在鸡鸭鱼肉、浓油赤酱中，别树一帜，确实可让人筷匙齐伸。

食用荠菜的人多，也催生了荠菜的“产业链”。遍野的荠菜，菜源永不枯竭，而挑荠菜的人呢，更是“济济一堂”。当然，我们这种正当青壮年的“大劳力”是不屑干这种小儿科的活的。从事“挑荠菜”的是老人和孩子。学生放学后，每人手握一把小锹，臂挽一个篮子，三五成群，在麦田、豆田或棉花田里跑跑跳跳，追追打打，说说笑笑，时不时弯下腰挖出一棵灰蒙蒙的荠菜。而老年人就不同了。他们带着低矮的“小爬儿凳”，每人圈一块地方，不急不忙地一棵棵铲起，随手抖一抖，放进篮子里。

在老人的“划地围剿”和孩子们的“飞行打击”下，荠菜们总是“英年早逝”，自然不属“自生自灭”之列。但它们不管不顾，只是一味地长。

荠菜也开花，纯白的花朵，素净淡雅，小得零零落落、星星点点，散落于田间地头，隐于草丛之中，淹于群葩之下，连不成花海，卷不起波澜，传不出香气，构不成斑斓，连专于拈花惹草的蜂、蝶都不屑相顾。

看着黄土地块上渐渐爬满淡绿的荠菜，忽然有了新的感受。当地广泛流传一句话：“牡丹花儿要开，荠菜花儿也要开。”荠菜花儿开，开得让人心生自由。